x
    • Мария
      Мария
  • Введите имя
    Введите правильный email адрес

Статья для украинского издания "Домашнего Очага"

08.12.2010
среда

С утра решилась отправить еще одну статью о путешествии в "Домашний Очаг". На этот раз статья о Бирме, где мы с мужем провели две недели несколько лет назад. Статья редактору очень понравилась, опубликуют в апрельском номере. Нет сил терпеть - выкладываю текст, фотографии на забытом в Чебоксарах жестком диске, должны на выходных передать, выложу тогда и их, чтобы картина была полнее.


Калейдоскоп чудес
Мьянма не входит в шорт-лист стран, куда хочется поехать в двухнедельный отпуск даже у страстных любителей азиатских стран. И в этом ее прелесть. Она как темная лошадка, на которую решаются поставить лишь немногие смельчаки, которые срывают огромный куш. Эта страна хранит такие культурные сокровища, которым позавидует любая европейская столица.

Я начинаю путешествие с настоящего города-сада, бывшей столицы Мьянмы – Янгона. Такое обилие парков и аллей, как здесь, редко встретишь в Юго-восточной Азии. С количеством деревьев может соперничать разве что количество пагод, королевой среди которых является Шведагон – самая роскошная и почитаемая. Это место, где всегда можно встретить туристов. По легенде в пагоде захоронено восемь волосков Будды, которые он передал двум братьям-торговцам из Уккалапы. Над захоронением возвели храм, соответствующий величию божества – сооруженная из 8 тысяч золотых листов, 5 тысяч алмазов и 2 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней, пагода вознеслась ввысь на 110 метров. Это самая древняя ступа в мире, построенная еще 585 году до нашей эры. Несмотря на такую величественность, внутри пагоды происходят совершенно будничные вещи – местные жители обедают, сидя на полу, кто-то прикорнул в тени от одной из статуй Будды – на улице непереносимый зной, монахи из разных частей страны сидят с книгами и иногда обмениваются с туристами приветливыми фразами на английском.
Площадь пагоды огромна, по периметру ее окружают десятки храмов и павильонов – так что здесь без труда можно провести несколько часов. В предзакатный час удивительное небо алыми мазками ложится на шпили пагод, а вокруг нее начинается ритульное действие – широкий ряд бирманок с вениками в руках начинает подметать полы, за ними на расстоянии метров двадцати выстраивается еще один ряд, за ними еще – и так образуется неразрывный круг. После того как полы выметены их начинают мыть швабрами – удивительная тяга к чистоте, учитывая что в пагоду все входят босиком.
Несколько десятилетий Бирма, как тогда называли современную Мьянму, являлась колонией Великобритании, здания в колониальном стиле сохранились на набережной – башня Независимости, Таун Холл и здание Суда. У западного входа в пагоду Шведагон - вход в Городские сады, где можно спастись от жары, полюбоваться черепахами в прудах и понаблюдать за местным населением. Здесь же я встретила довольно пожилую женщину-француженку. Оказывается, уже 15 лет она каждый год приезжает в Мьянму, пока был жив муж, они проводили здесь отпуск вместе. Но и после его смерти она продолжает приезжать сюда: «Мы пережили здесь много хороших мгновений, бирманцы очень приветливый и дружелюбный народ, отдыхать мне здесь нравится больше, чем во Франции».
Гостиниц в Янгоне много, так что можно не бронировать номер заранее. Персонал на ресепшн хорошо владеет английским, здесь же лучше всего обменять доллары на местные чаты, купить билеты на автобусы или заказать экскурсию. Банкноты очень объемные и в стандартный кошелек их уместить невозможно, стодолларовые купюры обменивают по более выгодному курсу, чем все остальные, взамен осчастливив вас стопкой чатов, объем которой примерно соответствует объему годовой зарплаты, выданной сторублевками.
Несмотря на полуденную жару, мы гуляем по городу, наблюдаем, как громко извещают о своем появлении продавцы зелени и разных предметов первой необходимости. Чтобы не спускаться вниз за покупками, мьянмцы свешивают со своих балконов веревки длиной до земли, и продавец просто привязывает к ним нужный товар, а покупатели взамен таким же способом спускают деньги, стараются дать без сдачи. На набережной носильщики разгружают тюки с рисом, и за каждый тюк получают от смотрителя по соломинке, которую потом обменяют на чаты. Девушки и женщины застенчиво улыбаются, но не краснеют – щеки их смазаны специальной зеленой пастой - танакой, защищающей от ультрафиолетового излучения. Мужчины от жары спасаются по-своему – вместо тесных брюк повязывают кусок хлопчатобумажной ткани, получается просторная набедренная юбка. Несмотря на то, что Янгон – самый крупный город в Мьянме, до основных достопримечательностей можно пройтись пешком, даже самым ленивым этот способ понравится больше, чем поездка в автобусе или пикапе, где людей столько, что по сравнению с ними в московском метро с утра можно устраивать футбольный матч.
Одно из немногих свидетельств того, что Мьянма находится под руководством хунты, которое заметит практически каждый турист – отсутствие мобильной связи и небольшой шанс попасть в интернет – официально доступ на все ненациональные сайты запрещен, но работники кафе с переменным успехом проявляют чудеса находчивости. Позвонить на родину можно из номера в гостинице. На таможне вас встретит радушная надпись: Everyone is respected, everyone is suspected («Каждого уважаем, каждого подозреваем»), но в целом отношение к туристам лояльное и доброжелательное.

В поисках бирманских святынь
Основной соперник Янгона за внимание туристов – античный Баган (Паган), основанный еще в 9 веке. Чуть ли не каждая семья, жившая в то время в окрестностях Багана, в знак поклонения и почтения перед Буддой построила ступу, и за 200 лет на относительно небольшой территории было отстроено около 13 тысяч культовых сооружений. После многочисленных нападений и завоеваний, сохранилось порядка 5 тысяч храмов, открытых к посещению туристов. Храмы расположены на территории 42 кв.км, к некоторым из них ведут уверенные асфальтированные дороги, и в любое время в них можно встретить туристов и монахов, подобные храмы указаны в путеводителях, как самые-самые: величественная пагода Швезигон, построенная в 11 веке, где, по преданию, хранится кость и зуб Будды, самый высокий храм в Багане – Татбьиньи, с целым лабиринтом ходов внутри, отлично сохранившаяся пагода Ананда – яркий пример монской архитектуры (моны – самая древняя народность на территории Мьянмы). Даже на беглый осмотр основных храмов уйдет не один день.
Добраться из Янгона в Баган можно либо на дорогом самолете, либо почти бесплатно на автобусе. Я выбираю автобус и долгие 15 часов переезда вспоминаю нашу национальную мудрость о том, что скупой платит дважды. Асфальт на дорогах попадается нечасто, а автобус можно выставлять в музее ретро-автомобилей. После того, как в нем рассаживаются в ряд четыре пассажира, откидывается сиденье в проходе и получается еще одно место. К тому же монахи-паломники часто ездят втроем на двух сиденьях, все места распроданы, и автобус неспешно трогается с места. Единственная возможность абстрагироваться от детского плача или петушиного гвалта – наслаждаться пейзажами за окном – вот неторопливо бредут запряженные в повозку волы, их сменяют молодые девушки на рисовых плантациях, дети, играющие у дороги, курящие трубку мужчины. Автобус прибывает на вокзал рано утром, вместо такси у вокзала ждут запряженные повозки, в которых можно удобно улечься на мягких матрасах, пока вас везут в гостиницу – хочется плакать от счастья и целовать извозчика и даже его лошадь.
Мы остановились в изумительном отеле New Heaven в деревушке Ньяун-У – за 10 долларов комната с двуспальной кроватью, душем, телевизором, возможностью пользоваться книгами на английском, французском и немецком, континентальный завтрак. Кстати, несмотря на малочисленность туристов, в Багане можно встретить лавочки с книгами на разных языках, и даже обменять книгу, которую вы уже прочитали, на ту, которая есть у них.
Основных способов передвижения по Багану два – экскурсию по основным храмам лучше совершить на лошадиной повозке – дороги удобны, а извозчик подождет вас, сколько нужно – найти повозку помогут прямо в гостинице – только сообщите об этом накануне. Если вы решили на целый день «уйти в пустыню», не забудьте прихватить несколько литров воды, защитный крем и одежду с длинными рукавами – сумрак и прохлада храмов будут сменяться беспощадным солнцем. Баган действительно напоминает пустыню – ровный слой песка, очень скудная растительность близ ступ и совсем небольшое количество людей, которых можно встретить лишь у крупных храмов, чаще всего это дети, продающие открытки и прочие сувениры, или предлагающие вам купить старинные монеты по заоблачным ценам.
Для самостоятельной поездки к небольшим храмам мы берем напрокат велосипеды – конечно, не современные вездеходы, так что стоило бы заранее проверить шины: на обратном пути мы провели незабываемые полтора часа под солнцем, подталкивая велосипед со спущенной шиной. Дороги между небольшими храмами весьма условны – очень часто это просто песок, так что объективно оцените ваши силы перед велоэкскурсией. Вместе с велосипедом на ресепшн выдают и карту Багана, так что заблудиться трудно.
Многие ступы очень ветхие, подъем на них запрещен. Большинство из них выстроены из красного кирпича, довольно часто можно встретить побеленные, и иногда – позолоченные. Внутри, как правило – четыре статуи Будды, по одной на каждую сторону света, встречаются и довольно хорошо сохранившиеся изображения Будды на стенах. Расстояние между соседними храмами разное – иногда метров десять, а иногда и сотни, но они всегда в поле зрения – со скудной порослью пожелтевшей травы на крышах храмов. За день самостоятельного путешествия на велосипедах мы успеваем осмотреть около тридцати ступ. Всего же на осмотр храмов ушло три дня, иногда мы выезжали на рассвете, проводили в пустыне часов семь, и снова возвращались полюбоваться закатом с крыши понравившегося храма. После трудного дня мы проводим тихий вечер в ресторанчике напротив нашей гостиницы – здесь немноголюдно, еда вкусная, а на столе лениво подрагивает пламя свечей. И думается, что завтра будет новый день, и жизнь прекрасна, и эти тихие скромные люди вокруг и вправду очень душевные и искренние.

В гостях у сыновей воды
Через три дня мы отправляемся дальше. Автобус заезжает в отель в половине пятого утра, и нас немного тошнит от недосыпа. Это день моего рождения, кажется, он будет очень длинным. Снова более десяти часов пути по серпантину, мы едем к озеру Инле, что с бирманского переводится как «небольшое озеро». Жители явно поскромничали – расположенное на высоте почти 900 метров над уровнем моря, оно раскинулось на 150 кв.км. Местные жители называют себя инта – «сыновья воды», и это очень точная характеристика, так как дома строятся на сваях прямо на озере, тут же разводятся плавучие огороды – на плетеные тростниковые маты выкладывается слой ила, маты крепятся к вбитым в дно шестам, а затем высаживается рассада. В озере достаточно рыбы, так что основными продуктами инта обеспечивают себя сами. Посетить плавучие деревушки можно, арендовав лодку с гидом. В лодку вмещается до 8 человек, в зависимости от количества пассажиров варьируется цена экскурсии. Также в программу входит посещение ткацкой и табачной фабрик (можно попробовать самостоятельно скрутить сигару), монастыря с дрессированными кошками, прыгающими через кольца, ресторана и селения, где живет племя палаун. Женщины этого племени носят огромные обручи на шее, девочки начинают носить их лет с восьми, ежегодно добавляя по одному обручу, за счет чего шея удлиняется и становится очень хрупкой – обручи не снимают никогда, так как со временем шейные мышцы атрофируются и лишь обручи спасают шею от перелома. Количество ожерелий на шее может достигать 25, их вес - порядка 6 килограммов, еще два килограмма украшений на икрах. Сейчас родители девочки могут решать, хотят ли они, чтобы их дочь носила подобные украшения. На обратном пути встречаем рыбаков: по озеру они передвигаются стоя на носу лодки-сампана, и гребут, обвив весло ногой. Это позволяет оставить одну руку свободной для махинаций с рыболовными снастями. Особенно хороши рыбаки на закате – солнце успевает скрыться за горами, но еще светло и на озере мерцают золотистые блики, и в этой солнечной дорожке темнеет статная фигура рыбака.
Подустав от экскурсии и памятуя о проведенном в автобусе дне рождения, заказываем в номер бирманский массаж. Совсем молодые девушки неторопливо разминают тело, и заканчивают массаж тем, что вставляют средние пальцы нам в уши, вызывая этим жестом некоторое недоумение. А секунд через десять резко выдергивают их и в голове что-то взрывается так, что можно начинать жизнь с чистого листа. А может, это так и задумано?

пост создан: 8 декабря 2010
просмотров: 228
Показывать всем

Поделись с друзьями

Пусть твои друзья из других сетей тоже прочтут эту заметку

Комментарии к посту "Статья для украинского издания "Домашнего Очага"" (2):

Для того, чтобы прокомментировать войдите или зарегистрируйтесь.
Надежда

Москва и Московская обл., Жуковский

Бесплатный вебинар: "Английский для малышей: учить нельзя ждать". Присоединяйтесь: http://marypoppinsclub.livejournal.com/7175.html